Прежде чем приступить к набивочным работам, необходимо для себя понять, как предмет будь то диван, кресло или любая другая мягкая мебель выглядели до реставрации, так сказать в первоначальном облике, (авторском варианте). В прошлые времена также как и сейчас, набивка различалась в основном по степени жёсткости, и регулировалась плотностью набивочного материала и наличием пружин, которые в свою очередь тоже производились разной жёсткостью.
Начинаем с натяжки ремней, ремни это-то, на чём будет держаться вся набивка, от этой операции зависит успех всего реставрационного мероприятия. Ремни переплетаются, поочерёдно просовываясь друг под друга, и прибиваются к царги гвоздями, в нашем случае необходимо по шляпки гвоздей прокладывать ещё и прокладку из бескислотного картона. Она в будущем послужит преградой для перехода следов коррозии на ткань, тем самым вызвав её разрушения. Ремни также как и раньше, используют льняные, они не подвержены растяжению, и долгие годы будут сохранять плотность и упругость материала.
Ремни также дополнительно прошиваются, в местах переплетения, для более плотной фиксации.
Поверх ремней устанавливаются пружины, они сделаны из прочной стали и подвергнуты закалке, чтобы получить желаемую упругость.
Пружины пришиваются к ремням в месте их переплетения с четырёх сторон, толстыми парчовыми нитками.
И вот наступил очень ответственный этап, растяжка и опускание пружин, во множестве книг указаны схемы, но не где нет подробного описания.
На верх царги прибиваются гвозди, с большими шляпками, чтобы в последствии удерживать толстые нити которые удерживают пружины. В конце этой операции, должно получиться, так что при любом нажатии на блок растянутых и опущенных пружин все остальные пружины немедленно реагируют и проседают как бы откликаясь на нажатие.
Пружины опускаются почти до самого конца, но при этом они не должны задевать друг друга и сами себя иначе пружинный блок после реставрации мебели будет скрипеть и скоро распадётся.
Пружинный блок укрывается льняным холстом, прибиваясь к верхней части царги гвоздиками текс. Льняной холст натянутый поверх пружин также как и нижний холст пришивается парчовыми нитками крест накрест. Таким образом, пружины получаются зажатыми между двумя слоями сильно натянутого холста, превращаясь в единый блок, который не развалиться долгие годы.
Следующим этапом необходимо поверх получившегося пружинного блока уложить матрас, сформированный из морской травы. Сформировать его нужно так: по краям матрас должен быть чуть толще, чем посередине, чтобы компенсировать выступающие в центре пружины и выровнять матрас по уровню высоты.
После завершения прошивки кантиков, необходимо сформировать борта.
Формируются они по макету или же необходимой высоте подушки стула, и подушки сидения. Так борта, составленные из этих кантиков и будут предавать сидениям и спинки формы. Именно от них зависит насколько прочно и долговечно будет подушка спинки или сидения. Эта работа проделывается следующим способом, берутся заранее приготовленные кантики, на нижнюю часть царги прибивается прочное льняное полотно, отмечается необходимая высота, борта сидения, она должна превосходить высоту растяжки пружин на 3-
Но в нашей статье речь идет всё-таки о профессиональной реставрации мебели, поэтому мы не будем углубляться в тему производства современной мебели.
По размеченным полосам пришивается кант, прошивка выполняется очень прочными льняными нитками. Борта поднимаются и под них, в пустое пространство заполняется набивка, в нашем случае либо конский волос, либо морская трава. При этом набивка не должна сломать форму сидения, но быть достаточно плотно набита, чтобы при посадке края не подгибались, в этом нам помогу две последующие операции.
Уже поднятый и надетый край прошивают прочными льняными нитками. Первая прошивка идёт между полотном, закрывающим пружины и полотном, формирующим борта сидения, необходимо отступить от кантиков вшитых в борта сидения три-пять сантиметров, и прошить большой полукруглой иглой с преведущим слоем полотна прочными льняными нитями, длина стежка два-три сантиметра. При следующей прошивке от края первой прошивки отступают один сантиметр в сторону канта вшитого в борта, и прошивают той же полукруглой иглой в бока, стараясь попасть иглой в боковую сторону чуть выше царги примерно на один сантиметр.
Этот способ прошивки является очень надёжным и зарекомендовал себя уже на протяжении более чем трехсот лет.
Далее идёт следующая не менее важная операция. Укладка спрессованной морской травы или конского волоса, такую операцию просто необходимо выполнять при реставрации мебели, так как даже там где сохранилась подушка набивочного материала, она обычно промята и утеряла своё функциональное значение, и нуждается в его добавлении и выпресовке.
Берется то количество набивочного материала, которое необходимо для реставрации, если же подушка полностью отсутствует то для реставрации мебели необходимо её восстановить, материала нужно в 10 раз больше чем высота предполагаемой подушки у же в отпресованом виде, опресовку проводят руками и плоскими дощечками до тех пор пока материал не станет на столько плотным что при его укладке на пружинное сидение, при нажатии не будут прощупываться пружины, это говорит о достаточной плотности.
С верху на набивочную подушку натягивался укрывной материал (льняное полотно), оно служит для закрепление набивочной подушки, и чтобы исключить возможность перемешивания, в нашем случае морской травы, с последующими слоями. Для того чтобы морская трава не съезжала и не комковалась её прошивают льняными нитями, это очень важный процесс при проведении реставрации мебели. Прошивку выполняют крест на крест, каждым стежком захватывая один из краёв пружины, и как можно сильней затягивают.
Вот на этом собственно процесс изготовления подушки и заканчивается, он не так прост и достаточно кропотлив чтобы его выполнил человек не имеющий опыта работы в реставрации мебели, поэтому лучьше потренироваться на неответственных вещах, чтобы не допускать непопровимых ошибок работая с экспонатом поступившим на реставрацию.
Хоть и кажется что все процессы при набивочных работах обратимы, это не так. Самое главное в реставрации мебели не нанести вред который может привести к утрате той или иной части экспоната, а это очень просто может произойти. Дело в том что царги будь то кресло, кровать или диван, зачастую и так слишком сильно повреждены, они в процессе своего бытования, подвергались многочисленным чинкам и ремонтам, на них набито от двух до четырёх слоёв обивочной ткани, и в два раза больше промежуточных слоёв. И если даже они не поражены жучком точильщиком, то после снятия всех обивочных и набивочных слоёв, удаление всех гвоздей, царги представляют из себя жалкое зрелище, они больше похожи на решето, и уже не способны выдержать вбивание гвоздей. И поэтому царги перед тем как использовать необходимо укрепить, и в большинстве случаев эта операция проводиться препаратом ВХВД. Он был разработан ведущим научным институтом реставрации в России имени Грабаря. И доказал свою надёжность уже многими десятилетиями. Тем более не идёт речь об ошибках, которые возможно допустить при реставрационных работах, некоторые конструктивные элементы просто не способны выдержать еще одного укрепления, которое потребуется после исправления не правильно приколоченного слоя набивки или обивки, в следствие эти ошибки зачастую не исправимы, и ведут к утрате детали, что в свою очередь ведёт к утрате исторической либо мемориальной ценности экспоната, и делает реставрацию глупой и даже бесполезной.
Все остальные работы по перетяжки реставрируемой мебели не являются столь ответственными, хотя и требуют не менее квалифицированного подхода.
У нас получился ровный матрас, с плоским верхом и ровными горизонтальными краями, но он чересчур жестковат, все его слои на столько спрессованы, что удобная посадка, а уж подавно и отдых просто невозможны. И по этому её слегка смягчают и выравнивают, по торцам матраса укладывают морскую траву, делают это так чтобы при сдавливании она не выдавливалась наружу, а торцы оставались плотными и одновременно мягкими, с верху выкладывают распушоную морскую траву, и слегка прихватывают её нитками, опять же льняными, при этом, стараясь сохранить форму, только на немного поднимают центр, от одного до трёх сантиметров. Этот слой защитит нижние основные слои от протирания льняных нитей, и при этом если его нити протрутся это не будет столь катастрафичьно, как еслибы протерлись нити основного матраса. И благодаря тому, что этот слой слишком тонок, он не сможет изменить форму сидения, и образовать впадин, и выпуклостей на сидении.
Следующим слоем является ватин, он служить для придания мягкости и сглаживания неровностей морской травы. Из ватного тканого материала вырезают полотно, с припуском десять, двадцать сантиметров, и полотно растягивается на плоскость и торцы только что набитого матраса, количество слоёв зависит от плотности, которую вы желаете получить. Ватин прибивается, как и все преведущие слои к торцам царг коваными гвоздиками кекс, через прокладку из бескислотного картона, для предотвращения перехода ржавчины с металла на дерево.
Дальнейший этап, он сверх важен, и несет на себе ответственность за визуальное восприятие окончательного вида набивки. Все слои которые были положены на пружины, они утягиваються и обтягиваються льняным художествным холстом. Холст берёться самой высокой плотности, для увеличения срока службы предмета, егоцена колеблиться в пределах одной тысячи рублей. Этот слой также закрепляеться гвоздиками текс, через прокладку из бескислотного картона, для защиты холста от ржавчины. Холст, а особенно льняной крайне высоко подвержены прониканию ржавчины внутрь структуры нити, от чего и происходит разрушение плетения холста в месте соприкосновения головки гвоздя с льняным холстом. Бескислотный же кортон на долгие годы защитит льняной холст от перехода ржавчины. Современные же скобы прибиваемые при помощи степлера, не подходят в силе своей крайней необратимости, и дело здесь вот в чём. Как бы не заверяли производители скоб для мебели, что мол ихние скобы защищены от короззии разнообразными гальваническими слоями, такими как анодирование оцинковка. Или-же они изготовлены из нержавейки либо подвергнуты термической закалке, и после чего получили дополнительную жёсткость, и антикоразиционные свойства. А на самом деле это всё вовсе не так, совершенно любые скобы не смотря не на производителя, хотя они надо сказать и отличаються в пользу тх или иных производителей. Не зависит это и от техники производства. Скобы как показала практика достаточьно быстро покрываються налётом ржавчины, которая переходит на материал и на дерево, а блогадоря тому что как пишут на упаковке что они совсем не ржавеют, они действительно перестают дальше окисляться (ржаветь). А налёт ржавчины что всётаки образовался, выступает в качестве клея (как-бы), и очень крепко скрепляет скобу с деревом, и дальнейший демонтаж её практически невозможен. Ну и после всего сказоного уже понятно что экспонат безнадёжно испорчен.
Совсем забыл рассказать ёщё одну неприятность, связанную с мебельными скобами. Это как многие уже догадались сила, с которой скоба забивается в дерево, скоба буквально утопает в древесине, особенно древесине мягких пород, таких как сосна, ель, липа, осина. И в последствии чтобы демонтировать ткань для замены на новую, в результате утраты своих функциональных и эстетических качеств, а это так или иначе случиться, придется достаточно серьёзно повреждать древесину, это и приведет к неминуемой утрате экспоната.
Но хватит заниматься болтологией, в конце концов, наша задача показать вам и объяснить, как правильно перетянуть мебель, чтобы в дальнейшем вы смогли избежать многих ошибок и постичь мастерство реставрации во всех его проявлениях.
Гвозди текс обладают рядом особых преимуществ, они почти правильной конической формы, это позволит их вытащить без особого труда даже через много лет их достаточно сдёрнуть на долю миллиметра и они дальше выйдут сами по себе без дополнительных усилий. А чтобы их удобно было сдернуть под головкой гвоздя проложена прокладка из бескислотного, достаточно толстого картона, который при сдавливании кусачек легко сжимается и даёт возможность кусачкам без особого сопротивления проникнуть под головку гвоздя и надёжно там закрепиться, при этом, не повреждая древесину.
Ну и наконец поверх льняного холста, самым завершающим, ради чего всё это и затевалось укладывается верхний декоративный слой, либо ткань либо кожа. Надо сказать, что в былые времена ткань ценилась гораздо выше кожи, так-то большинство дворянской мебели были одеты в разнообразные ткани, и вся ихняя конструкция и дизайн подчинены присутствию ткани, что же делают современные реставраторы, они в угоду моде и желанию клиента перетягивают мебель кожей, даже не удосужившись клиенту объяснить что после такой реставрации его экспонат не только не выиграет в цене но зачастую и вовсе её лишиться, вследствие чего экспонат перейдёт из вещи с богатым историческим прошлым, в самый обычный дизайнерский стиль, модный и ценящийся именно сейчас, и при смене моды эта вещь не будет стоить больше ничего, а ведь могла бы расти и расти в цене, сейчас на рынке антиквариата наблюдается до девяносто пяти процентов испорченных экспонатов, и очень резко возрос интерес к настоящей истории, которой не коснулась рука современных горе реставраторов. Чтобы допустить человека к реставрации необходимо проверить у него наличие аттестационных документов то министерства культуры, в этом году, кстати, прошла всеми долгожданная реставрация, и многие сотрудники нашей мастерской прошли аттестацию на отлично, чего нельзя сказать о других мастерских.
Верхний слой также прибивается гвоздиками текс, соответственно через бескислотный картон, а поверх гвоздиков накладывается тесьма и прибивается оригинальными гвоздями.
